Photo diffusée le 23 octobre 2019 par l'agence nord-coréenne Kcna du leader nord-coréen Kim Jong Un (g) visitant le complexe touristique du mont Kumgang.

En juin, Pyongyang a détruit le bureau de liaison intercoréen situé sur son sol et financé par Séoul, un des symboles de la détente sur la péninsule, affirmant n'avoir aucun intérêt à négocier. "Le régime de M. Kim aura du mal à trouver les ressources nécessaires pour réaménager le mont Kumgang et a besoin d'investissements extérieurs, mais ainsi il signifie qu'il accorde moins d'importance à ses partenaires sud-coréens", a estimé Leif-Eric Easley, professeur à l'université Ewha de Séoul. Pour lui, c'est également pour M. Kim une manière de mettre la pression sur l'administration du président sud-coréen Moon Jae-in afin de renouer avec les retombées financières du Sud.

Magazine Challenges, 20 décembre 2020.

Avant de parvenir à la DMZ en provenance de Séoul, on pénètre dans « l’aire de contrôle civil », une zone tampon d’une dizaine de kilomètres de profondeur qui s’étend tout au long de la ligne de démarcation. Son accès est réglementé : seuls y vivent des agriculteurs nés sur place, qui représentent quelques dizaines de milliers d’habitants. Les environs dégagent un étrange charme champêtre : la circulation est quasi inexistante, le paysage de collines et de rizières est vierge de toute publicité. Ce cadre bucolique coexiste avec un lourd dispositif de sécurité : camps militaires, check points, énormes blocs de béton antichars disposés de part et d’autre de la route et prêts à être dynamités en cas d’attaque pour bloquer le passage ; sans compter, çà et là, des batteries d’artillerie camouflées dans les feuillages. (...)

La DMZ n’a de « démilitarisé » que le nom. En réalité, deux armadas se font face, et le corridor de séparation lui-même est truffé de mines. Du côté sud-coréen, un double grillage électrifié, surmonté de barbelés et éclairé de nuit par des projecteurs, est jalonné de miradors, de bunkers et de haut-parleurs déversant par moments des décibels de propagande. Il en va de même de l’autre côté, mais le paysage y est plus morne, et la population civile invisible.

En Corée du Nord, la route étroite qui mène de la ville de Kaesong à Panmunjom, à une dizaine de kilomètres de là, est bordée par endroits de murs de brique et de portiques de béton (protections antichars, comme au Sud). Le « décor » devient plus avenant à mesure que l’on approche de la DMZ. Sur le chemin, on peut visiter le modeste bâtiment blanc où eurent lieu, deux ans durant, des pourparlers de cessez-le-feu entre Américains et Coréens du Nord, tandis que se poursuivait une guerre de position. Au total, les combats firent 4 millions de morts, dont la moitié de civils. Un bilan d’autant plus tragique que chaque camp a fini par revenir, plus ou moins, à ses positions.

Selon l’officier de l’Armée populaire en uniforme vert olive chargé d’escorter les visiteurs dans la salle de signature de l’armistice, « c’est ici que les impérialistes américains ont capitulé devant les héroïques Coréens ». Non loin de là, une affiche de propagande montre une main gigantesque broyant un soldat américain. Un « Musée de la paix » présente, documents et photos à l’appui, les « horreurs commises par les Américains », dont des bombardements – avérés – au napalm. Puis on parvient au pavillon Panmungak, de style stalino-maoïste des années 1950, qui fait face, du côté sud, au Pavillon de la Liberté au toit en soucoupe inspiré de l’architecture traditionnelle. De sa terrasse, on domine la « zone commune de sécurité » (Joint Security Aera, JSA), un espace circulaire de 1 km² au centre duquel se dressent les trois baraquements bleu ciel des Nations unies. La ligne de démarcation, signalée avec soin, les traverse dans le sens de la largeur.

Dans un pays comme dans l’autre, Panmunjom est un haut lieu touristique. Au Sud, 150 000 visiteurs sont reçus chaque année. Au Nord, les statistiques manquent, mais le site figure au programme de tout séjour en République populaire démocratique de Corée (RPDC). Au quotidien, cela donne un étonnant ballet de visites guidées : à tour de rôle, des groupes restreints de touristes pénètrent dans les baraquements des Nations unies, dont la porte opposée est fermée et gardée par deux militaires en faction, afin d’écouter debout les explications débitées à une cadence de mitrailleuse par les officiers accompagnateurs.